Сразу проверь запорные вентили. Если они старые, закисшие или не перекрывают поток полностью – замени их до начала работ. Никакие прокладки не спасут, если из стояка идет вода под давлением. Под рукой должны быть рожковые ключи, фум-лента, пакля, силикон – ничего не докупать в процессе.
Резьбовые соединения – капкан для новичков. Если затянуть слишком сильно – треснет фитинг. Слабо – будет капать. Золотая середина нарабатывается, но ориентир такой: затянул до упора, добавил пол-оборота и стоп. Для пластиковых труб – отдельная история. Там усилие минимальное, зато важна ровная обрезка под прямым углом, иначе стык «гуляет».
Перед тем как тронуть старую разводку, сделай фото. Потом пригодится. Отметь маркером, что откуда идет, особенно если в доме несколько точек потребления. Смеситель, унитаз, стиралка, бойлер – каждый элемент должен подключаться строго по схеме. Не экспериментируй, иначе потом замучаешься искать источник проблем.
Гибкая подводка – не панацея. Убедись, что она рассчитана на нужное давление, проверь дату выпуска и материал оплетки. Нержавейка – норм, алюминий – выбрось. И не надевай сразу все – сначала прогонка «на сухую», без герметика. Понял, как все садится – собирай на герметик или лен. Но не оба сразу. Это классическая ошибка.
Не торопись с подключением унитаза или раковины. Все должно быть выровнено по уровню, особенно если речь идет о напольной установке. Иначе перекос даст течь через пару недель. Болты – только с шайбами, прокладки – свежие, желательно двойного уплотнения. Не ленись, перепроверяй.
Подготовка коммуникаций и инструментов перед установкой сантехники
Сначала перекройте воду на стояке. Не верьте вентиля? Замените его – потом будет поздно. Идеально, если доступ к трубам свободен. В противном случае придётся демонтировать фрагмент стены или короб.
Проверьте давление в системе: манометр покажет реальную картину. Норма – 2,5–4 атмосферы. Больше – нужен редуктор, меньше – ищите засоры или проблемы с подачей. Электрика рядом? Проверьте заземление и защиту от влаги, особенно возле бойлера или гидромассажной кабины.
Инструмент минимум
Гаечные ключи (разводной и накидные), пассатижи, труборез, фум-лента или анаэробный герметик. Уровень – обязательно. Лучше лазерный, но пузырьковый сгодится. Шуруповёрт, перфоратор – по ситуации. Шланги, переходники, фитинги – строго по диаметру и стандарту резьбы. Разнобой обернётся течью.
Что ещё стоит проверить
Состояние труб. Если труба хрупкая или покрыта ржавчиной – срезайте и заменяйте участок. Подводка гибкая? Берите с нержавеющей оплёткой, не менее 60 см. Не забудьте про доступ к ревизии – даже зашитый люк должен легко открываться.
Подробные технические рекомендации и перечни допустимых компонентов можно найти на портале ГОСТ Р: https://gost.ru
Монтаж унитаза: разметка, подключение к канализации и фиксация
Сначала приложите основание чаши к предполагаемому месту установки и отметьте точки креплений на полу – строго по уровню, иначе перекос обеспечен. Шуруповёрт с победитовым сверлом пригодится, если плитка плотная: просверлите аккуратно, не давите сильно, иначе трещина пойдёт. Дюбели – только не пластиковые дешёвки, лучше усиленные, под диаметр саморезов с антикоррозийным покрытием.
Подключение к канализационному отводу
Не стыкуйте напрямую – гофра или эксцентрик с манжетой дадут немного свободы по углу. Герметик? Только санитарный силикон, но не переборщите: излишки потом сложно убрать, особенно на рельефной керамике. Убедитесь, что труба канализации зачищена, без остатков старой смазки или крошки – всё должно плотно сесть без люфтов. Запах из-под крышки – верный сигнал, что где-то промахнулись с герметичностью.
Фиксация и проверка
Саморезы не затягивайте сразу до упора – сначала дайте сесть унитазу ровно на силиконовую подушку, минут 10–15. Потом – поэтапно, крест-накрест, без фанатизма. Слишком туго – треснет керамика. Под шайбы можно подложить мягкие прокладки – так меньше риск скола. Подключите бачок, откройте воду, дождитесь наполнения и сделайте пару сливов. Нет течей? Отлично. Если появляется капля под основанием – снимайте, пересобирайте, не надейтесь, что само пройдёт.
Установка смесителя и подводка воды к мойке на кухне и в ванной
Начать стоит с выбора гибкой подводки длиной от 30 до 50 см с металлической оплёткой. Не стоит брать самые дешёвые – через полгода потекут. Подключать лучше через запорные краны с накидной гайкой – если что, быстро перекроете воду, не бегая к стояку.
На смесителе два штуцера – горячий и холодный. Перед установкой заверните туда гибкие шланги вручную, а затем аккуратно дотяните ключом на 1/4 оборота. Перетянете – сорвёте резьбу или сломаете прокладку, потечёт. Не дотянете – тоже будет течь. Главное – не использовать лен или фум-ленту: там уже стоят резиновые прокладки.
Дальше – монтаж на раковину. Если мойка металлическая, ставьте прокладку между смесителем и поверхностью, иначе будет люфт и скрип. Закрепляется снизу гайкой или специальной прижимной пластиной. Затягивайте ключом, но не с фанатизмом – резьбу легко сорвать, особенно на дешёвых моделях.
Теперь подключение к трубам. Если выходы воды расположены слишком далеко, используйте удлинители. Перед соединением проверьте наличие уплотнителей в местах соединений. При затяжке шлангов не допускайте перекручивания – может порваться внутренняя трубка, и вы об этом узнаете, когда уже всё собрали.
После подключения откройте вентили, запустите воду и проверьте каждое соединение. Если хоть капля – сразу отключайте и пересобирайте. Не оставляйте «на потом» – потом будет потоп.